Группа: ГостиКомментарии: 0Регистрация: --
РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯРаботать с "рейкой" лучше вдвоем. на верстаке, оборудованном тисками. Для снятия стопорных колец понадобятся специальные клещи и тонкие шлицевые отвертки, а также два спецключа, показанные на фото 15, или их заменители (смотрите комментарии к фото).Чтобы добраться к узлам рулевого механизма, устанавливаем переднюю часть автомобиля на опоры и снимаем передние колеса.В руководстве по ремонту рекомендуют снять рулевую колонку, однако это делать не обязательно, так как в ее креплении обычно имеются люфты, достаточные для проведения работ.Чтобы отвернуть болт, поворачиваем вал за рулевое колесо в удобное для работы ключом положение. Болт вынимаем полностью, так как он проходит через лыску на конце ведущей шестерни, дополнительно фиксируя ее в эластичной муфте. Вынув болт, шлицевой отверткой немного расслабляем муфту. Остальные операции по снятию механизма производим из-под капота и через ниши колес, что не представляет особых сложностей.Расшплинтовываем гайки на пальцах шаровых шарниров тяг и ключом "на 19" отворачиваем гайки (фото 1).С помощью съемника выпрессовываем пальцы из поворотных рычагов стоек (фото 2).В салоне отворачиваем два самореза спереди около нижней части рулевого механизма и отгибаем коврик. Нащупав стяжной болт на нижней части эластичной муфты, головкой "на 13" выворачиваем его (фото 3).Со стороны карбюратора отворачиваем головкой "на 13" две гайки с правой скобы крепления рулевого механизма (фото 4).То же самое делаем с левой стороны. Здесь есть подход к гайкам из ниши колеса (фото 5).Снимаем скобы (фото 6).Монтажкой сдергиваем рулевой механизм со шпилек крепления и шлицевого соединения с рулем и вынимаем его через нишу правого колеса (фото 7).Отгибаем края стопорной пластины и ключом "на 22" отворачиваем болты крепления рулевых тяг (фото 8).Вынимаем болты крепления, стопорную и соединительную пластины и рулевые тяги из рулевого механизма (фото 9).Снимаем правую резиновую опору (фото 10).Срезаем три пластмассовых хомута крепления левого защитного колпака и защитного чехла (фото 11).С помощью отвертки снимаем левый защитный колпак (фото 12).Снимаем пыльник с ведущей шестерни (фото 13).Снимаем защитный чехол рейки (фото 14).Для дальнейшей работы потребуются два спецключа: верхний с восьмигранной головкой "на 17" для отворачивания гайки упора: нижний - трубчатый внутренним диаметром 18 мм с восьмигранной головкой "на 24" для отворачивания гайки ведущей шестерни (фото 15).Если нет спецключа, гайку упора можно отвернуть зубилом. Она сделана из алюминиевого сплава и на торце имеет деления с шагом 12` (фото 16).Вынимаем стопорное кольцо и пружину (фото 17).Съемником стопорных колец или плоскогубцами с тонкими концами захватываем упор с уплотнительным кольцом за отверстие под пружину и извлекаем его (фото 18).При разборке иногда непросто извлечь упор рейки. Для облегчения этой работы надо провернуть ведущую шестерню против часовой стрелки до упора (рейка ушла влево). Через отверстие со стороны левой опоры надавите отверткой на рейку и сдвиньте упор.Отверткой вынимаем стопорное кольцо гайки ведущей шестерни (фото 19).Не имея спецключа, можно изготовить его из куска трубы, обточив грани на точиле. Отворачиваем гайку крепления ведущей шестерни (фото 20).Если нет специального съемника, выпрессовать ведущую шестерню с шариковым подшипником из картера рулевого механизма можно так. Зажимаем в тисках шлицевой конец ведущей шестерни, подложив на губки со стороны шлицев деревянный брусок, а со стороны лыски - металлический брусок, и сдергиваем вверх корпус с подшипника. Если усилия рук не хватает, то можно воспользоваться монтажками с двух сторон шестерни как рычагами, стараясь избегать перекосов (фото 21).Вынимаем рейку из корпуса в сторону защитного колпака (влево) (фото 22).Из корпуса рулевого механизма отверткой извлекаем пластмассовую опорную втулку с резиновыми демпфирующими кольцами (фото 23).Внимательно осмотрите шариковый подшипник, если он разрушен (а это случается часто), то его следует заменить. Для этого снимаем упорное и стопорное кольца и спрессовываем подшипник с ведущей шестерни (фото 24).То же можно сказать и о роликовом подшипнике ведущей шестерни. Чтобы его снять, необходим универсальный съемник с тонкими захватами, но без крайней необходимости подшипник лучше не трогать. Если уж придется это делать, то облегчить выпрессовку можно, нагрев картер редуктора примерно до 150`С феном или паяльной лампой. Устанавливая новый подшипник, не забудьте контролировать глубину запрессовки, которая должна быть не больше 37,5 мм от посадочного упора шарикового подшипника.Сборку начинаем с промывки всех деталей в керосине и установки опорной втулки. Для этого на ее канавки надеваем два резиновых демпфирующих кольца -так, чтобы их утонченная часть находилась напротив прорези втулки. Смазываем "Фиолом" посадочное место втулки в рулевом механизме и саму втулку. Через прорезь в рулевом механизме заводим один конец втулки внутрь и отверткой вдавливаем ее с проворотом в посадочное место. Когда выступы на опорной втулке попали в соответствующие пазы в корпусе рулевого механизма, ножом срезаем резиновые кольца под размер прорези.Затем подходящей трубкой напрессовываем шариковый подшипник на ведущую шестерню и надеваем стопорное кольцо. Обильно смазываем подшипники, шестерню и рейку смазкой "Фиол". Далее руководство по ремонту требует установить рейку в корпус так, чтобы расстояние от левого торца рейки до оси шестерни составило 87a0,25 мм, что без приспособления не измерить. Поступим проще: измерив расстояние от оси ведущей шестерни до торца корпуса (130 мм), вычтем 87 мм - и получим 43 мм. Этот размер -между торцами рейки и корпуса -контролировать гораздо удобнее. После этого устанавливаем рейку в корпус рулевого механизма. В опорную втулку она вошла с некоторым натягом. В этом положении рейки вставляем в зацепление ведущую шестерню так, чтобы лыска на конце шестерни смотрела вправо, и запрессовываем подшипник в картер.Установив защитную шайбу и уплотнительное кольцо, затягиваем гайку приводной шестерни моментом 5 кгс-м и устанавливаем стопорное кольцо. Полость над гайкой заполняем смазкой "Фиол". Затем ставим уплотнительное кольцо из пористой резины на картер редуктора, а на вал шестерни - пыльник (он должен плотно прилегать к торцу картера, а метки на пыльнике и картере - совпадать).Собираем узел упора рейки и затягиваем гайку моментом 1,1-1,4 кгс-м. Гайка должна быть отвернута на два деления, то есть 24` - для компенсации тепловых деформаций и допусков. (Это обеспечивает зазор между гайкой и упором не более 0,2 мм.) В окончательном положении гайку следует законтрить, закернив резьбу картера редуктора в двух противоположных точках.Собранный рулевой механизм устанавливаем на автомобиль. Самое сложное здесь - совмещение ведущей шестерни с рулевым валом. Необходимо, чтобы лыска на ведущей шестерне смотрела вправо (при этом необходимо соблюсти уже упоминавшийся размер 87 мм или наши 43 мм) и совпала с отверстиями под болт в эластичной муфте рулевого вала. Это хорошо видно из моторного отсека, если подсвечивать лампой эластичную муфту со стороны педалей. Затянув гайки на скобах крепления, легкими ударами по корпусу эластичной муфты окончательно осаживаем ее на вал шестерни и крепим стяжным болтом. Дальнейшая сборка не представляет трудностей.
» » РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ВАЗ 2108
Загрузка. Пожалуйста, подождите...
РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ автомобиля ВАЗ 2108
Комментариев нет:
Отправить комментарий